Tikker airsoft

Aseen virittäminen ja parantaminen (myös budjettiratkaisun näkökulmasta)

Airsoft aseissa on usein suoraan tehtaalta enemmän potentiaalia kuin siitä on otettu irti. Jopa samoista osista voi parhaimmillaan saada enemmän irti muutaman euron panostuksella. Tämän ohjeen tarkoituksena on parantaa alla lueteltuja ominaisuuksia:

· parantaa aseen tehoa (saada jousesta sen täysi potentiaali irti)

· parantaa tulinopeutta, lisätä akun kestoa ja virran kulkua

· parantaa sähköosien kestävyyttä

· parantaa aseen toimintavarmuutta ja kestävyyttä

· voit mahdollisesti jopa keventää aseessa käytettävää jousta

Ohjee antaa myös perusteita, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon asetta viritettäessä. Ohje perustuu omiin kokemuksiin ja edustavat omaa näkemystäni sähkötoimisten airsoft aseiden virittämisestä ja korjaamisesta. Nämä toimenpiteet toimivat kyllä, jos ne tekee vain oikein, mutta ei silti estä aseen hajoamista.

Arvio budjetista ja tärkeydestä:

Mitä	Tärkeys	Arvio hinnasta	Vaikutus T=teho R=tulinopeus K=kestävyys +=parantaa -=heikentää
Sylinterin tiiveys	tärkeä	ventiloitumännänpää 15-20€ o-renkaalla varustettu suutin 10-20€	T+
Hopin tiiveys	tärkeä	jos joutuu ostamaan uuden hoppikumin, niin 5-20€	T+
Uudet johdot	tärkeä	noin 10€	R+
Shimmitys	tärkeä	noin 5€	K+ R+
Männän kohtauskulman säätö	tärkeä	sorbopad 5-10€	K+ T+/-
Uudet rattaat	vain jos ei teräsrattaat	30-60€	K+
MOSFET	vain jos kytkimet palavat tai haluat niiden ominaisuudet	10-170€	R+ K+/-
Jousenohjaimen vaihto	tärkeä vaihtaaa laakeroituun, etenkin jos on vakiona löysästä muovista tehty	10-20€	K+ T+/-
Rataslaatikon vahvistusviilaukset	Tärkeä	0€	K+
Progressiivinen jousi	Ei kovin tärkeä	10-20€	K+
Uudet laakerit (suositus metalliliuku)	Tärkeät vain jos nylon/muovilaakerit tai 6mm kuulalaakerit	10-20€	K+
Rasvojen vaihto/poisto/vähennys	Ei kovin tärkeä, poistaa kun avaa rataslaatikon ja ennen sitä putsaa usein piipun ja hopin	Valkovaseliini alle 5€
Blowback poisto	Makuasia		K+/- T+/-

Vahvistus viilaukset rataslaatikolle

Rataslaatikon vahvistusviilauksilla saat rataslaatikon kestämään pidempään, joka voi hajota jo alle 1J aseillakin. Tarkemmat ohjeet löytyvät Juoksuhauta.net ja Tradetehcin sivuilta.

Sylinteri

Sylinterin tiiveyteeen kannattaa panostaa, koska ikävä menettää tehoja ja rasittaa näin turhaan koneistoa. Mikäli aseessa ei ole ventiloitua männänpäätä, niin se kannattaa vaihtaa suoraan ventiloituun. Sylinterin ja männän tiiveys on helppo kokeilla. Ota sylinteri+sylinterinpää käteesi ja tuki sormella sylinterinpää tiiviisti. Koita työntää mäntä+männänpää yhdistelmää nopealla liikkeellä suoraan kohti pohjaa. Mikäli yhdistelmä on tiivis, niin et saa mäntää työnnettyä pohjaan asti, koska ventiloidun männänpään ansiosta o-rengas pääsee laajenemaan tiiviiksi ilmanpaineen ansiosta.

Mikäli voit myös kokeilla männänpään ja sylinteriputken tiiveyttä poistamalla sylinterinpään ja laittamalla sylinteriputken esimerkiksi kämmentä vasten ja painamalla vastaavalla tavalla mäntää sisään. Mikäli tällöin tiiveys säilyy ja sylinterinpään kanssa ei, niin voit koittaa tiivistää sylinterinpäätä ja sylinteriputkea. Tiivistämiseksi kieritä putkiteippiä (PTFE) sylinterinpään ympärille muutaman kierroksen ja kokeilemalla tuleeko paketista tiiviimpi. Mikäli vika on männänpään ja sylinteriputken yhteensopivuudesta voit kokeilla vaihtaa männänpään o-renkaan joita voi löytyä esim. rautakaupan kaltaisista liikkeistä.

Seuraavaksi testaa sama ratasaatikkoon asennettuna ja laita suutin sekä tappet plate kiinni. Tuki suuttimen pää ja kokeile työntää mäntää rataslaatikon kiskojen suunnassa. Oikein tiiviillä paketilla tunnet selkeää vastusta ja voi olla, ettet saa edes pohjaan asti. Tee tämä vaihe varovasti jottet riko suutinta tai tappet platea.

Suuttimen istuvuus sylinterinpäähän ja tappet plateen kannatta kokeilla. Suutimen pitäisi istua tukevasti tappet platessa, kun kevyesti kokeilee sormella työntää suutinta ylös alas. Mikäli suutin ei istu tukevasti voi sen liimaamista tappet plateen yrittää.

Shimmitys, laakerit ja rattaat

Rataslaatikon yhteydessä kannattaa aina tarkastaa shimmitys, koska sillä saat rattaa kohtaamaan toisensa tasaisemmin, jolla parannat rattaiden kestoa ja jopa tulinopeus voi parantua. Shimmityksen tarpeen huomaat, kun poistat rataslaatikon sisältä sylinterin-mäntä kokonaisuuden ja laitat rataslaatikon takaisin ruuveilla kiinni ilman edellä mainittuja osia. Kokeile tämän jälkeen sylinteriaukosta (sormella), laakereiden aukoista (esim. ohuella ruuvimeisselillä) painaa rattaita ns. sivusuunnassa. Mikäli liikettä on enemmän kuin 0,1mm niin shimmitystä kannattaa harkita vakavati. Osassa vakioaseista shimmityksen virhe voi olla jopa yli 0,5mm jolloin rattaat saavat huonon kosketuksen toisiinsa. Huom! Shimmitys voi myös kulua ampuessa ja se on hyvä tarkastaa esim. 2 vuoden välein. Shimmitys tulee tehdä myös aina rattaiden, laakereiden tai rataslaatikon kuorten vaihdon yhteydessä. Shimmityksen ohjeet löytyvät esim. Tradetechin ja juoksuhaudan sivuilta.

Laakereina itse suosittelen metalliliukulaakereita aina niiden kestävyyden takia. Kuulalaakereita en itse suosittele etenkään alle 7mm (alle sen olevat vaihtaisin suoraan metalliliukuihin), koska näiden kestävyys on aina vähän kyseenalaista. Kuulalaakereiden pölysuojat ja kuulat kuluvat käytössä aina ja lopulta voi aiheuttaa rattaiden hajoamisen. Kuulalaakereiden selkeä etu on kovempi tulinopeus pienemmän vierintävastuksen takia, mutta liukulaakereilla saa kyllä myös kiitettävän tulinopeuden. Nylon ja muovilaakerit kannattaa aina vaihtaa pois, koska niiden halkeaminen ja kuluminen on täysin mahdollista jopa Maruin tehoisilla aseilla. Kuulalaakereiden laatuun tulee panostaa, koska heikommat laakerit voivat mennä rikki muutaman tuhannen laukauksen jälkeen.

Oli kyseessä laakerit kuin laakerit, niin ne kannattaa aina asentaa niin etteivät ne pyöri rataslaatikon koloissaan. Tähän kannattaa apuna käyttää esimerkiksi ruuvilukitetta (huomioi kuulalaakereiden kanssa ettei sitä mene kuulalaakereille tai pölysuojien päälle ettet liimaa laakeria jumiin). Liimauksella vähennät ylimääräistä rasitusta rattaiden akseleille ja laakereille.

Mikäli aseessasi on teräsrattaat, niin rattaiden vaihdolle en näe selkeää tarvetta. Ns. Marui tyyppiset ontot valurattaat kannattaa vaihtaa etenkin, jos ase on 1J tai sitä tehokkaampi. Syynä on puhtaasti kestävyys.

Mikäli vaihdat rattaita tai laakereita kokeile sopiiko ne yhteen kevyesti. Mikäli laakeri meinaa jumittaa rattaan akseliin, niin älä työnnä pohjaan. Tällöin voit hieman hioa rattaan akselia laittamalla toisesta päästä sen porakoneeseen kiinni ja hiottavan pään teräsviilaa vasten tasaisesti. Kokeile vähän väliä sopivatko ne paremmin yhteen.

Rattaina suosittelen ns. original välityksellä olevia 18:1 rattaita aina m100-m130 (1-1,7J) (ehkä jopa m140 tasolle), koska siinä on hyvä väännön ja tulinopeuden suhde.

Männän ja sektorirattaan kohtauskulman säätö

Englanniksi AOE (angle of engagement) säädöllä parannat etenkin männän kestävyyttä, mutta myös rataslaatikon ja männänpään kestävyyttä. Myös sylinterinpään kestävyys lisääntyy, jos kyseessä on muovinen sylinterinpää. Sen säätämiseksi kannattaa käyttää sorbothane levyä (eli sorbopad) sorbopad liimataan sylinterinpäähän pikaliimalla jonka jälkeen poistetaan männästä 1-2 hammasta takapäästä. Tarkempi ohje Tradetechin sivuilla.

Sähkön kulun parantaminen

Aseiden vakiosähköjohdot ovat usein melko ohuita, joskus jopa heikkoja ja sisältävät ylimääräisiä sähköliittimiä jotka. Sähköopien mukaisesti ohuessa johdossa on isompi vastus kuin paksummassa. Osassa aseista on myös ns. väliliittimiä esimerkiksi aseen perän tuntumassa ja nämä helposti rikkoutuvat tai löystyvät ja saattavat myös pahimmillaan lisätä vastusta. Toki osasssa aseissa nämä väliliittimet voivat olla purkamisen kannalta pakollinen paha, mutta osassa ne ovat selkeästi sen takia, että sama mecha olisi helpompi sovittaa useampaan erilaiseen runkoon. Ohuet jäykät sähköjohdot voivat myös murtua helpommin käytössä sisältä.

Aikoinaan etenkin suosittiin silikonikuorisia sähköjohtoja jotka olivat kieltämättä helposti asennettavat ja siistit ja eivät menneet kippuralle. Huonona puolena niissä oli niiden heikko kestävyys, koska kuori meni helposti hankauksesta rikki ja tämän jälkeen oikosulkujen riski kasvoi ja lopulta niitä oli helpointa paikata teipillä. Itse en näin ollen pitänyt silikonijohdoista, koska ne olivat jatkuvasti rikki.

Suosittelen henkilökohtaisesti käyttämään kaiutinkaapeleita (jotka yleensä ovat parikaapelina ja läpinäkyvässä kuoressa). Näissä on hyvä sähkökulku ja kuori on hieman jäykempää ja paksumpaa kuin silikonijohdoissa. Paksuutta valitessa huomioi, että kuinka paksu johto rataslaatikon sisälle mahtuu.

Osassa aseista (esim. vanhemmat Maruit, CA aseet) on myös vaihdinlevyn alapuolella erilliset kosketuspinnat joihin vaihdinlevyn kuparilevyn tulee osua (ns. sähköinen varmistin). Näillä kosketuspinnoilla ei itsessään ole muuta merkitystä kuin se, että sähkö ei pääse kulkeman läpi, jos aseen liipaisin menisi pohjaan mekaanisesta varmistuksesta huolimatta. Mekaanisen varmistuksen pitää kyllä riittää. Näillä kuparilevyillä on tapana taipua tai palaa/hapettua käytössä jolloin aseen toimintavarmuus laskee. Kuparilevyt kannattaa kolvata yhteen joko taivuttamalla ne yhteen tai juottamalla väliin pieni metallipala.

Sähkön kulkua voit parantaa myös MOSFET:lla, jolloin sähkö kulkee mahdollisimman lyhyttä kautta moottorille, jolloin yleensä tulinopeus ja akun kesto paranee merkittävästi. Lisäksi perinteiset liipasimen kosketuspinnat eivät pala, koska niiden kautta kulkee enää vain pieni ohjausvirta. MOSFET:n voit rakentaa itse elektroniikkakaupasta saatavilla osilla tai voit ostaa valmiita yksiköitä joissa voi olla esimerkiksi erilaisia tietokonepohjaisia ratkaisuja kuten esiviritys, erilaisia tulimuotoja jne. Itse rakennettu MOSFET maksaa noin 15€ johtoineen ja tietokonepohjaiset MOSFET-yksiköt voivat maksaa yli 150€. MOSFET:n heikkoutena on kuitenkin kokemukseni mukaan se, että esimerkiksi sateella aseen toimintavarmuus heikkenee. Ase voi alkaa esimerkiksi ampumaan itsestään sarjatulta, jos vettä pääsee liipasimen kosketuspintojen väliin. Normaalissa aseessa vesipisara ei ole riittänyt vielä laukaisemaan itselläni asetta. Myöskään liipasimen kosketuspintojen palaminen ei ole ollut itselläni käytännössä ongelmana. MOSFET:n olen asentanut vain jos kosketuspinnat ovat alkaneet selkeästi hitsaamaan kiinni (sarjatuli jää pohjaan liipasimen painalluksen jälkeen). Olen valinnut itse perinteisen liipasinkoneiston toimintatavan, koska olen pitänyt sitä luotettavampana. Rakennusohjeet löytyvät MOSFET:n rakennukseen esim. juoksuhauta.net artikkeleista.

Liittimiksi itse asentaisin esim. Deans malliset liittimet, jos aseessa on alkujaan mini tai large-liittimet. Nämä vähentävät virran vastusta, mutta isoa merkitystä niillä ei kuitenkaan ole.

Hoppiyksikkö

Hoppiyksikön kautta voi kokeilla saada lisätehoja. Etenkin jos tehot vaikuttavat olevan epätasaisia. Hoppia voi koittaa parantaa esimerkiksi tiivistämällä hoppikumi paremmin piipun ympärille putkiteipillä (PTFE) hoppikumin piipun suun puoleisest päästä. Myös hopin painajaa voi kokeilla vaihtaa isompaan ja pehmeämpään, jonka voi tehdä esimerkiksi silikonikuorisesta sähköjohdosta. Jos nämä eivät auta, niin voi kokeilla vaihtaa hoppikumia.

Osassa piipuista, hoppiyksiköistä ja kumeista on myös yhteensopivuusongelmia jo vakiona (esim. A&K M249 sarja). Hoppiyksikkö ei istu tarpeeksi syvälle piippuun, jolloin osa tehoista valuu harakoille. Tätä voi yrittää korjata poistamalla hoppiyksikön piippuun lukitsevan salvan ja työntämällä hoppiyksikköä varovasti syvemmälle piippuun. Vain sen verran kuin se kevyesti liikkuu (mahdollisesti 1-5mm). Tämän jälkeen hoppiyksikkö lukitaan piipun ympärille kuumaliimalla samalta kohtaan kuin, mihin normaalisti tulisi hoppiyksikön piippuun kiinnittävä salpa. Eli tehdään uusi salpa. Liimaa saa olla vain saman paksuisesti kuin lukitseva salpa täyttäisi, jotta yksikkö mahtuu sujahtamaan ulkopiippuun. Kuumaliimaa on tässä otollinen, koska sen saa helposti repäistyä pois ilman liimajälkiä tai vaurioita, jos tästä ei ollut apua tai yksikköä pitää joskus avata. Tämä ohje on testattu A&K M249 sarjalla tuonut aseelle noin 0,1-0,2J lisätehoa.

Mechan ja hoppiyksikön yhteensopivuus (etenkin M4/M16 sarja)

M4/M16 sarjalaisissa kannattaa etenkin kiinnittää huomiota hoppiyksiön ja mechan liitoskohtaan. Avaa hylsyluukku ja katso meneekö hoppiyksikkö hieman mechan sisään. Katso myös sama lippaan kanssa, koska lipas voi joissakin malleissa työntää hoppiyksikköä irti mechasta. Yksi vaikuttava tekijä on myös sopivan mittainen suutin, jos tehot tuntuu olevan pienemmät kuin mitä niiden pitäisi olla. Ongelmaa esiintyy harvemmin silloin, kun käytetään saman valmistajan runkoa, rataslaatikkoa ja hoppiyksikköä.

Jousi ja jousenohjain

Jousena suosittelen progressiivisia jousia joissa esim. keskellä on pätkä tiheämmällä kierteellä. Tällöin jousi on männälle hieman pehmeämpi alkuvirityksessä ja jäykkenee loppua kohden.

Jousenohjaimen tulee ehdottomasti olla laakeroitu vähentäen jousen kiertymistä. Materiaaliltaan sen tulee olla kovaa muovia tai metallia. Hieman löysän oloiset ohjaimet toimivat toki alle 1J aseissa, mutta riski rikkoutua on iso etenkin jos tulinopeus on reipas. Mikäli jousenohjain ei istu mechaan kunnolla tapeistaan, niin sen voi ainakin sellaisissa rataslaatikko malleissa kiinnittää ruuvilla takapäästä kiinni joissa ei ole pikajousenvaihtoa. Etenkin vanhemmissa M4/M16 malleissa perän kiristysruuvi pitää sen hyvin paikoillaan.

Rasvan vähennys

Etenkin Kiinassa valmistetuissa pyssyissä on usein liikaa rasvaa, joka kulkeutuu ampumisen myötä aina piippuun ja hoppiyksikköön asti. Avatessa kannattaa putsata ylimääräiset rasvat pois jättäen vain kevyt rasva kaikille liikkuville pinnoille. Rasva kerää myös ajan mittaan roskaa sisälle. Mikäli rasvaa pitää lisätä, niin voi käyttää esimerkiksi airsoft valmistajien rasvoja tai sitten esimerkiksi apteekista saatavaa valkovaseliinia (toiminut loistavasti jo 2004 vuodesta saakka).

Blowback poisto

Tämä on ainoa kohta jota en ole itse vielä tehnyt, koska omissa aseissa ei ole tätä ominaisuutta ollut. Itse poistaisin mokoman sähköaseista, koska ne ovat naurettavan kuuloisia ja lisäävät koneistolle kuormaa tai syövät lähtötehoja. En edes vähääkään.

>>Takaisin etusivulle<<

Päivitykset:

Kirjoitettu 28.7.2020